0' – 00'13"
In de badkamer of slaapkamer heb je altijd wel een plaats nodig om kledij of handdoeken makkelijk op te hangen. In deze aflevering maken we een handig en modern handdoekenrek dat perfect deze nood beantwoord.
0'13" – 0'30"
[INTRO PRESENTATOR]
0'30– 0'36"
Voor we van start gaan, maken we een hulpstuk voor onze werkbank waarop je makkelijk kan zagen.
0'37" – 0'45"
Hiervoor gebruiken we lijm, 40" een hamer en 42" nagels zonder kop.
0'46" – 1'00"
Met wat lijm maken we een fijne houten lat vast op een bredere houten plank. We zorgen hierbij dat de randen van de twee planken gelijk liggen. Daarna nagelen we dit vast.
1'01" – 1'15"
We draaien het plankje om en bevestigen opnieuw met wat lijm en nagels een lat op de tegenovergestelde kant van het plankje.
1'16" – 1'24"
Dit zaagplankje zal je zaagwerk makkelijker maken doordat het je hout op zijn plaats zal houden.
1'25" – 1'35"
Je plaatst het plankje op de rand van je werkbank. De onderste lat zal de plank op zijn plaats houden terwijl je tegen de bovenste lat je werkstuk kan plaatsen.
1'36" – 1'46"
Nu kunnen we van start gaan met het werkstuk. Op het bouwplan duiden we alvast de verschillende stukken aan. Die paringstekens worden ook op het hout aangeduid. Zo vinden we makkelijk terug wat waar moet komen.
1'46" –
Om alles af te meten, gebruiken we een winkelhaak, een meter en schrijfmateriaal. 1'55" Daarnaast gebruiken we een handzaag en 1'59" een lijmklem om alles op zijn plaats te houden.
2'04" – 2'11"
We hanteren hier een brutomaat. Dit wil zeggen dat we 2 centimeter extra rekenen bij het afmeten van het hout.
2'12" – 2'20"
Het hulpstuk dat we daarpas gemaakt hebben, komt al meteen van pas. Het houd niet enkel het hout op zijn plaats maar zorgt ook dat we makkelijk recht kunnen zagen.
2'21" – 2'30"
De gelijke werkstukken worden samen geklemt. Met behulp van de paringstekens die we ook op het bouwplan hebben gebruikt worden deze als gelijke aangeduid.
2'31" –2'38"
We duiden nu de nettomaat aan op alle latten. Op die manier zijn we zeker dat deze even lang zullen zijn. Daarna zagen we de stukken bij.
2'39" – 2'42"
We doen dit voor alle werkstukken.
2'53" – 2'59"
Nu het hout op maat is gezaagd, gaan we deze met elkaar verbinden.
3' – 3'23"
Hiervoor gebruiken we opnieuw een winkelhaak, 3'04" een meter en potlood. 3'06" Daarnaast ook een priem, 3'08" een accuboormachine, 3'11" een speedboor, 3'14" een houtboor van 10 3'16" en een bit met een kruis. 3'20" En om alles vast te klemmen een lijmklem.
3'25" – 3'34"
We bepalen eerst waar onze verbinding zal komen. We klemmen daarom onze twee staanders, de zijkanten van ons werkstuk samen met de paringstekens naar buiten.
3'35" – 4'06"
Bovenaan duiden we aan waar onze regel, de bovenkant van het werkstuk zal komen. We plaatsen deze een drietal centimeter van de bovenkant. Met behulp van de regel zelf, bepalen we daarna de dikte. Met de winkelhaak kan je dit mooi recht aftekenen.
4'12" – 4'30"
Door de diagonalen van beide latten te tekenen kunnen we het midden bepalen, waar onze deuvels zullen komen.
4'31" – 4'44"
Ook in het midden komt een regel. We bepalen aan de hand van het bouwplan waar deze komt en tekenen met behulp van de regel de dikte af. Daarna duiden we opnieuw het middelpunt aan.
4'45" – 4'52"
Het rek wordt onderaan op een derde regel geplaatst. Daarom duiden we onderaan op de kopse kanten van onze staanders het midden aan. Ook op alle regels wordt bij de kopse kant het midden aangeduidt.
4'53" – 4'49"
Alle middelpunten worden daarna gepriemd zodat we straks makkelijker onze boor kunnen plaatsen.
5' – 5'07"
We bepalen het midden van onze deuvel en voegen 2 millimeter toe. Die maat tapen we af op de boorkop.
5'08" – 5'19"
Daarna boren we onze middelpunten tot op de diepte, aangeduid met tape.
5'20" – 5'35"
Bij de regels worden alle kopse kanten geboord. Deze klemmen we goed vast en zorgen ervoor dat we telkens mooi recht boren.
5'36" – 5'43"
Voor we verder gaan, bepalen we nu eerst waar onze buizen komen. We kiezen hier aluminium om roest te vermijden.
5'44" – 6'08"
We spannen onze twee regels samen en duiden aan waar we moeten boren. We duiden opnieuw het midden aan en priemen hier opnieuw. We boren dit daarna recht in met dezelfde boor van 10.
6'09" – 6'26"
De aluminium buis snijden we op lengte. We meten eerst af en zagen deze daarna met een metaalzaag bij.
6'27" – 6'32"
Bij metaal is er altijd een braam. Die schuur je best weg, zodat je je niet bezeert.
6'34" – 6'38"
Om gemakkelijk te kunnen werken, maken we eerst een opspankader.
6'39" – 6'53"
Hiervoor gebruiken we een bit, passend op onze schroef, een schroefboormachine en lijm.
6'54" – 7'23"
We tekenen op een plank een lijn op de helft van de dikte van onze twee zijplanken. Op die middenlijn boren we om de 20 centimeter een gat. We plaatsen wat lijm en daarna onze lat die we onderaan aanschroeven. We zorgen dat de lat mooi gelijk loopt met onze onderste plank.
7'24" – 7'37"
Bij de tweede lat is het belangrijk om te zorgen dat deze haaks ligt. We boren eerst één vijs vast en controleren daarna of alles haaks is. Pas als we zeker zijn dat dit zo is, plaatsen we de rest van de schroeven.
7'38" – 7'40"
Nu kunnen we verder met het verbinden van ons rek.
7'41" – 7'47"
We doen dit met deuvels van 10 en lijm. En we vergeten uiteraard de staafjes niet.
7'48" – 7'59"
Om te controleren plaatsen we eerst alle stukken zonder lijm in elkaar. Met het opspankader controleren we of alles haaks is.
8' 07" – 8'27"
We plaatsen alle regels en daarna ook de aluminium buisjes. Deze slaan we in met een hamer. Nu kunnen we aftekenen waar we zullen moeten boren in de multiplex plaat.
8'28" – 8'45"
Daarna duiden we op de plaat het midden aan, waar we zullen boren. Deze worden opnieuw gepriemd. Daarna kunnen we, met dezelfde boorkop als voordien, de gaten mooi recht inboren.
8'46" – 8'54"
We doen dit vier maal en daarna controleren we of alles zal passen.
8'55" – 9'01"
Het hout word aangetikt met een hamer en een houten reststuk. Dit stootblok voorkomt beschadigingen aan het hout.
9'02" – 9'15"
Nu kan alles terug uit elkaar en kunnen we schuren. Dit doen we eerst met een grof en daarna met een fijner schuurpapier.
9'16" – 9'20"
Nu we weten dat alles goed past, kunnen we de deuvelverbindingen met lijm vastmaken.
9'21" – 9'31"
We brengen telkens wat lijm in het boorgat aan en op de verbinding.
9'32" – 9'40"
Dankzij ons opspankader, kunnen we snel controleren of we haaks werken.
9'41" – 9'48"
Waar nodig kan je met een hamer aantikken.
9'51" – 10'
Vergeet ook je staafjes en multiplex niet te plaatsen. Deze worden uiteraard niet gelijmd.
10'05" – 10'29"
We kunnen nu alles vastklemmen in ons opspankader. Dit kan met lijmklemmen en door reststukken aan onze plank te boren. We schroeven die schuin zodat we met een spie verder kunnen aanspannen.
10'30" – 10'35"
Met een reststukje worden de verbindingen aangetikt zodanig dat deze zeker mooi vlak liggen.
10'37" – 10'55"
Je kan alles ook vastklemmen door een nagel zonder kop in te slaan waar de deuvel zit.
10'58" – 11'09"
Voor we verder gaan, breken we nu eerst alle randen en hoeken van het kader, door deze licht te schuren.
11'10" – 11'26"
[Presentatie]
11'28" – 11'36"
We starten opnieuw met de verbindingen en gebruiken hiervoor houten latten 11'31" en rond hout. 11'33" Daarnaast ook opnieuw het tekenmateriaal.
11'37" – 11'53"
Een priem, 11'40" een accuboormachine, 11'43" een speedboor en een houtboor. 11'46" Een lijmklem en deuvels. 11'51" en uiteraard ook houtlijm.
11'54" -12'15"
We tekenen eerst alles af en zagen onze houtstukken op maat.
12'16" – 12'20"
We tekenen opnieuw onze paringstekens zodat we weten wat waar komt.
12'22" -12'30"
Daarna plaatsen we de verschillende stukken in ons opspankader zodat we kunnen aftekenen waar de verbindingen zullen komen.
12'31" – 12'36"
We zorgen hierbij dat de ene zijde haaks is en klemmen alles goed vast.
12'37" – 12'52"
Daarna bepalen we hoe onze schuine zijde zal komen. Bovenaan duiden we aan waar we de regel zullen inkorten, onderaan waar we de staander zullen zagen.
12'53" – 13'02"
Daarna zagen we alles op maat, onder de juiste hoek.
13'05" – 13'08"
Nu kunnen we de verbindingen van de staanders met de twee regels netjes aftekenen.
13'10" – 13'15"
We tekenen ook telkens het midden af. Dit is belangrijk omdat we straks onder een hoek moeten boren.
13'16" – 11'23"
We duiden daarna het middelpunt aan van de verbinding met behulp van de diagonalen. Vergeet ook de kopse kanten niet.
11'24" – 13'30"
We priemen opnieuw alle middelpunten en kunnen daarna starten met het boren.
13'31" – 13'42"
Dit keer boren we niet recht maar onder een hoek, bepaalt door de daarnet aangeduide middenlijn.
13'48" – 13'58"
Alles wordt opnieuw zonder lijm in elkaar gestoken. Zo kunnen we aanduiden waar we het rond hout zullen plaatsen.
13'59" – 14'10"
Op het bouwplan vinden we de juiste maten. We tekenen die over op ons kader.
14'11" – 14'32"
Hier kan je opnieuw een hulpstuk gebruiken en daarom maken we zelf een T-lat. We bevestigen met enkele nagels twee latten aan elkaar. Met de winkelhaak zorgen we dat de twee planken perfect haaks staan.
14'33" – 14'44"
Met de T-lat kan je nu makkelijk de maten van de ene staander overzetten op de andere.
14'48" – 15'04"
Op het rond hout tekenen we de afstand tussen de staanders, plus 2 centimer af. We nummer deze stukken en zagen op maat.
15'08" – 15'23"
Het werkstuk kan terug uit elkaar en daarna worden de meetlijnen aan de binnenkant van de staanders overgezet. We bepalen hier het midden en priemen dit weer.
15'23" – 5'29"
Het priemen doe je telkens met een kleine draaibeweging van de pols.
15'31" – 15'41"
Nu kan er geboord worden met een speedboor. Met wat tape duiden we aan hoe diep we kunnen boren. Hou hierbij zeker rekening met de punt van je boor.
15'47" – 16'04"
Tijdens het boren kan je af en toe stoppen om te controleren hoe diep je al zit.
16'06" – 16'24"
Bij de schuine staander van het rek, zullen we opnieuw onder een hoek moeten boren. Volg dus zeker tijdens het boren je afgetekende lijn.
16'25" – 16'35"
Na het boren, wordt alles opgeschuurd. We schuren hier opnieuw eerst met een grove korrel en daarna werken we af met een fijne korrel.
16'38" – 16'43"
Deuvels die wat klemmen, krijg je los met behulp van een tang.
16'44" – 16'53"
Nu kan alles vastgelijmd worden.
16'54" – 17'02"
Ook het rond hout maken we vast met wat houtlijm. Controleer hierbij zeker je nummering zodat alles op de juiste plaats komt.
17'03" – 17'07"
Met een slagblok en hamer krijg je alles op zijn plaats.
17'08" – 17'18"
Het rond hout klemmen we goed vast met behulp van een nagel zonder kop.
17'20" – 17'26"
De twee delen zijn klaar en kunnen nu geschilderd worden.
17'27" – 17'34"
Hiervoor gebruiken we een verfbakje, een verfroller en een borstel.
17'35" – 17'44"
We brengen eerst een grondlaag op het multiplex paneel.
17'45" – 17'50"
Daarna brengen we een grijze verf aan op waterbasis.
17'53" – 17'59"
We vergeten ook de ommezijde niet.
18'01" – 18'16"
Bij het massieve hout willen we de houtstructuur duidelijk kunnen zien. We lengen daarom de rest van de verf aan met wat water. Dit maakt het makkelijker om nadien de overtollige verf met een doek te verwijderen.
18'17" – 18'30"
We verven telkens een stuk van het hout en vegen daarna de overtollige verf weg tot we een egale tint hebben.
18'36" – 18'43"
Eens het rek droog is, kan je de spiegel bevestigen. Die kan je makkelijk vinden in de plaatselijke doe-het-zelfwinkel.
18'45" – 18'48"
De spiegel wordt in het midden van de multiplex geplaatst.
18'53" – 19'14"
We teken af waar onze haken zullen komen en bevestigen deze op de multiplex met behulp van een schroef.
19'15" – 19'50"
Met twee inox scharnieren bevestigen we onze twee delen aan elkaar. We gebruiken hierbij roestvrije schroeven, geschikt voor de badkamer. Het onderste scharnier plaatsen we ter hoogte van onze middenregel. Bovenaan plaatsen we het scharnier ter hoogte van de multiplex.
19'55" -20'10"
Als laatste meten we af waar de haken zullen komen. Om deze makkelijk te plaatsen kan je eerst voorboren.
20'12" – 20'22"
Om deze goed vast te kunnen draaien kan je een tang gebruiken. Plaats hier een vod tussen zodat je de haken niet beschadigt.
20'27" – 20'33"
We bevestigen nog de spiegel op de haken.
20'38" – 20' 49"
Als laatste bevestigen we ook op elke hoek een rubberen poot.
20'52" – 20'57"
Omdat dit rek in de badkamer komt, vernissen we dit nog. Zo beschermen we het werkstuk tegen vocht.
21'25" – 21'30"
Wij kiezen hier voor een deuvelverbinding maar je kan dit werk ook met een pen-gat verbinding maken.
21'31" – 22'15"
Hoe ga je hierbij te werk? Eerst maken we het gat. In het midden van onze regel teken we een uitsparing van 10 millimeter breed en even lang als de breedte van onze lat.

De uitsparing boor je eerst in en beitel je daarna uit. Je doet dit telkens op een diepte waardoor je 10 millimeter hout overhebt. Bij 50 millimeter boor je bijvoorbeeld 40 millimeter diep.
22'16" – 22'29"
De pen maak je even dik als je uitsparing, dus 10 millimeter. De penlengte maak je 2 millimeter kleiner dan de diepte van je uitsparing.
22'30" – 23'17"
Klem je lat goed vast en zaag bovenaan twee sneden. Dit gaat eenvoudigst door eerst aan beide zijdes schuin te zagen en daarna recht naar beneden te zagen. Daarna maken we aan de zijkanten van de lat de zaagsneden af.
23'19" – 23'32"
Vergeet ook bovenaan de pen niet 2 millimeter in te korten.
23'42" – 23'52"
Om alles te doen passen kan je met een beitel waar nodig bijwerken. Snij aan de zijkanten van je pen ook de hoeken bij.
23'53"
Nu kan je pen en gat met elkaar verbinden. Met een houtblokje en hamer, span je alles aan.