De voorbereiding van de tuin zit erop. Het echte werk kan beginnen en dat doen we met de plaatsing van een tuinomheining.

Ondertussen is onze tuin helemaal genivelleerd en ik ben klaar om er weer in te vliegen. Vandaag een paar structurele ingrepen: we gaan een omheining plaatsen van staaldraad, en betonplaten, en we gaan een poort hangen. Aan de slag.
Kijk, dit zjin de palen waarmee we gaan werken. Het zijn palen die zeer elegant zijn en die perfect passen bij de stevige draadafsluiting die ertussen gaat komen. Deze paal is eigenlijk wel de belangrijkste, want hij komt op de hoek, dat wil zeggen dat hij heel stevig moet verankerd zijn omdat er langs twee kanten krachten op komen.
Als je langs de grens van je tuin gaat spitten, dan is de kans groot dt je een grenspaal tegenkomt ...
… en hier, dat is er zo ééntje, natuurlijk moet je die grenspaal respecteren, want anders ga je problemen krijgen met je geburen.
Ik wil het aantal vrederechters dat zich bezig houdt met grenverschillen geen eten geven. Als je zo'n grenspaal tegen komt, respecteerd dat dan, en blijf netjes naast die grenspaal om je afsluiting te plaatsen. Zo gaan we dat doen.
Als je maar een paar gaten moet graven, dan kan je dat best doen met een spade. Maar als je een hele lijn, misschien wel tachtig meter dat we hier voor de boeg hebben, als je zoveel palen moet zetten, dan kan je beter werken met een handig apparaat, namelijk een grondboor. Je gaat je rug ermee sparen, en dat gaat zo ...
Trek tijdig omhoog. Kijk, de grond komt er zo uit. En dan opnieuw, netjes naast de grenspaal.
Dus dit is het gaat waar de palen gaan komen. Natuurlijk is het nu van groot belang dat we ook voor de eerste paal de juiste hoogte gaan bepalen.
Dat gaan we doen met een laser, die kan je huren. En dat gaan we ook doen aan de andere kant als we twee palen op de juiste hoogte hebben, kunnen we die hoogte telkens overbrengen op de palen die er tussen moeten komen. Dat is de gemakkelijkste manier om te werken.
Met een laser gaan we de eerste paal precies op de juiste hoogte plaatsen, en we doen dat ook met de laatste paal aan de andere kant. En dan kunnen we voor elke paal die ertussen komt, de hoogte telkens overzetten. Een laser kun je huren in het huurcentrum in de buurt.

De hoekpalen krijgen een betonblok mee van zo'n 50 op 50 centimeter, reken hiervoor ongeveer telkens twee spadesteken.
En de diepte komt ook neer op zo'n 50 centimiter.
Dit is een forse betonblok, maar dat is omdat we hier met een hoekpaal werken.
Voor de tussenpalen mag je gerust een kleinere voet maken, pakweg 30 op 30 centimeter, en één spadesteek diep.

Nu zijn we zover dat we onze paal kunnen gaan plaatsen. En op deze lat heb ik met behulp van de laser de hoogte afgesteld van de bovenkant van het betonplaatje, dat is dit streepje hier.
En bovenaan de paal staat het streepje voor de bovenkant van mijn paal. Dus nu kunnen we de paal gaan plaatsen.
En, zoals je ziet, hier zit de scheiding, ik heb een afspraak met de buren, de paal mag precies op de scheiding komen, met de boer hierachter heb ik geen afspraak, dus ik ga aan de binnenkant, aan onze kant van de scheiding blijven. De paal komt dan hier te staan, ik heb er al een paar stenen gelegd, maar misschien moet ik nog wat aanpassen want we gaan nu eerst eens kijken met de waterpas waar we boven uitkomen.

Jean kijkt nog even na met de waterpas of de paal overeenkomt met de uitgetekende markeringen.
Indien nodig, kan hij de diepte van het paalgat nog altijd wat bijregelen.

De hoogte is juist, en wat we nu moeten doen, is natuurlijk de paal vastzetten. Dat kan eigenlijk op twee manieren, ofwel kan je werken met een metsersprofiel met twee stelplanken om hem volledig loodrecht te zetten en pas.
Maar je kunt ook meteen het droogbeton eraan doen, en dan water erbij doen en terwijl het beton uithardt, dat duurt ongeveer een twaalftal minuten, heb je nog tijd om de paal helemaal juist te zetten. Aan u de keuze.
We gaan nu de paal gelijk zetten met het koord, en dan is het kwestie met twee stelplanken ervoor te zorgen, met een klein sergeantje erop, dat de zaak komt vast te staan zodat we straks gemakkelijk kunnen beton gieten.

Zet de paal eerst voorlopig vast met twee stelplanken waarmee je de paal een keer dwars en een keer langs opduwt.
Daarna regel je bij tot hij loodrecht komt te staan met de waterpas.
De paal staat nu op zijn plaats met wat planken en spanvijzen, en vervolgens is het tijd om de turbobeton aan te brengen.
Veel werk houdt dat niet in, maar doe het wel in fasen.
Giet eerst een beetje cement.
En voeg er wat water bij.
Dam dan goed aan zodat je de luchtbellen eruit haalt. Anders zou je tijdens het uitdrogen barsten in het beton krijgen, en dat moet je vermijden uiteraard.
En voeg er dan opnieuw een laag cement bij, daarna wat water en dam opnieuw aan.

Als je nu met houten palen zou werken, dan is het heel nuttig om aan de voet van de paal een klein voetje te zetten zodat er aan de basis geen stagnerend water is. Natuurlijk, dit is een paal die er tegen kan, hier is het niet echt nodig, maar voor de volledigheid toon ik het toch maar even. Gewoon zo'n klein voetje zetten, aansmeren tegen de paal zodanig dat er daar zeker geen stagnerend water is op deze manier.

De eerste paal is gezet. Daarna herhaal je dit allemaal nog eens voor de eindpaal. Begin- en eindpaal verbind je dan in één rechte lijn met metselkoord.
En dan is het gewoon zaak om voor de ganse lengte die is uitgezet met touw om de zoveel meter een nieuwe paal te gaan plaatsen.
Jean plaats eerst een touw bovenaan. Hij plaats het 15 centimeter van de top van de begin- en hoekpaal.
De tussenpalen kan hij dan telkens volgens deze maat op de juiste hoogte gaan bepalen.
Ook onderaan spant Jean nog een koord om zo ook een richtlijn te hebben waarmee hij de hoogte van de betonpanelen kan bepalen.
Eens de koorden op de juiste hoogte zijn opgespannen, kunnen de tussenpalen geplaatst worden.
Dus daarmee ben je wel een eindje zoet : paalgaten boren, paal plaatsen en een voet met turbobeton eraan zettten.
Na de palen, is het tijd voor de betonpanelen.

De stabilisé is geleverd, maar voor ik de stabilisé hier op de grond ga leggen om later de betonplaatjes op te zetten, is het toch beter om een keer met de handaandammer de ondergrond goed aan te stampen zodat later de plaat zeker niet gaat zakken.
Nu gaat de stabilisé erin, en deze stabilisé is besteld want voor hetgeen het kost, daar kan je het echt niet zelf voor maken en omdat het nogal diep is uitgegraven, doe ik er nog een extra kruiwagen bij.
Stabilisé gaat na enige tijd, een mooie, harde laag vormen, zodat verzakkingen uitgesloten zijn. Je moet het natuurlijk wel dezelfde dag kunnen verwerken. Dus, als je alleen werkt, laat niet teveel ineens komen, of haal er een paar vrienden bij voor het zware werk.

Voor het plaatsen van de betonnen platen, haal je er opnieuw iemand bij. De platen zijn zwaar en nogal lomp om alleen te gaaan hanteren.
Dankzij het metselkoord onderaan hebben we een richtlijn die ons helpt om de betonnen platen telkens op dezelfde juiste hoogte te plaatsen.
Plaats de betonpaal en kijk of je goed zit.
Waar nodig kan je nog altijd een beetje extra stabilisé aanbrengen.
En dan is het kwestie van de betonplaat op zijn plaats te fixeren.
De platen zijn hier bewust voor de palen geplaatst. Je kan de betonplaten ook tussen de palen plaatsen, maar dan met behulp van afstandhouders.
Bij het plaatsen van je palen dien je hiermee rekening te houden. Dit betekent dat je dan ietwat meer speling moet laten als tussenafstand tussen de palen.
Gemakkelijkheidshalve is hier gekozen om de platen aan onze kant van de omheining en tégen de palen te zetten. De afrastering komt dan gewoon op de betonplaten te staan.

Dit is onze poort, die is vandaag geleverd en die gaan we plaatsen. De twee palen zijn erbij, de twee vleugels en hier zal het bevestigingsmateriaal inzitten. Het eerste wat we moeten doen, en misschien ook wel het belangrijkste van het plaatsen van een poort, is zorgen dat de palen op de goede plaats zitten, dat ze perfect loodrecht staan, en dat ze vast in de grond zitten.
De hoekpaal staat potvast. De paal van de poort staat nu ook stevig vast. En dan is het tijd om de poort te gaan hangen. Hoe doen we dat? Wel, in deze paal staan onderaan gaten zodat deze stang hier erdoor kan. En hierop komt dan de poort te staan.
Om de beugels van de poort te bevestigen, volstaat het om deze moer eraf te halen, en één rondel. Kijk, en dat gaat hier in dit gat onderaan, efkes wikken, voila, en zo kunnen we die straks gaan vast zetten. Eerst beneden, en daarna boven.
Voila, die staat helemaal vast. Op dit hengsel komt een rondel, die zat ook in het pakje, en dit kleine tjoepken hier dat komt daarop, daarop komt de poort te rusten, maar ik moet dit eerst aan de onderkant in het gat van de poort steken, dat ga ik nu doen.
Te zeer aanspannen, dat doen we nu nog niet, want we moeten hiermee nog kunnen schuiven, want straks moet de poort precies tegen de gevel – tegen het hengsel aankomen en dat kunnen we nog aanpassen door hier deze stang naar binnen of buiten te schuiven. We laten dat nog even, straks gaan we, als de poort eraan hangt, het definitief goed vast draaien.

De poort wordt erbij gehaald zodat Jean makkelijker de plastic dop in de poort kan bevestigen.
Haal er een extra paar handen bij om de poort op de stang te plaatsen. Dat werkt eenvoudiger, uiteraard.
En dan is het louter nog zaak om de tweede stang bovenaan te gaan indraaien.

Kijk, de poort zit nu stevig in de hengsels, en alles wat we nu nog moeten doen, is mooi waterpas zetten, want dat kunnen we nog door deze stang hier vanboven zo bij te draaien dat de stang nog een beetje dieper erin komt. Kijk, ik ga de waterpas er even op leggen … nog een beetje ...

Eenmaal de poort correct recht staat, kan je de moeren definitief gaan aanspannen.

Ziezo, ik heb onze strips helemaal op maat geknipt. Deze zwarte strips komen door de draadafsluiting omdat de buren hadden gevraagd om het echt een beetje dicht te maken naar hun terrras van het fietscafé toe.
Deze strips kunnen heel gemakkelijk gevlochten worden tussen de draad en kijk ik heb ze hier al half inzitten en dan is het kwestie om ze dan van boven en beneden vast te zetten.

Om ze vast te zetten, plooi je de lamellen helemaal om en schuif je er de bijhorende clip op.
Doe dit uiteraard ook onderaan. Indien nodig kan je nog wat extra bijknippen, zodat je de lamel goed strak kan aanspannen. En schuif er vervolgens de clip op. En herhaal dit voor de ganse afrastering.

Kijk, op deze manier geraakt stilletjes aan onze afsluiting klaar net zoals de buren hadden gevraagd met een afdichting naar hun terrras toe. Kijk, volgende keer, dan gaan we een andere grote klus doen in deze tuin, in de volgende aflevering gaan we een betonplaat gieten voor ons tuinhuis dat we trouwens al gekozen hebben. Een budgettuinhuis.

In de vorige aflevering kon je zien welke voorbereidingen je moet treffen om een tuinomheining te plaatsen, en dan is nu het moment aangebroken om de omheining te plaatsen.
Heb je geen laser? Gebruik dan een waterpasdarm. Vul daarvoor een doorzichtige plastic slang met water. Leg het ene eind in een emmer met water die hoger van de grond staat, zuig aan en leg het andere eind lager op de grond. Dankzij de wet van communicerende vaten zal het water doorheen de slang beginnen lopen.
Let er wel op dat er geen luchtbellen in de slang blijven, zij zullen het resultaat negatief beïnvloeden.
Een markering kan je dus op gelijke hoogte overzetten naar een ander punt omdat het water in de waterpasdarm aan beide uiteinden telkens gelijk komt te staan.
Ofwel tape je de buis vast aan het ene punt en loop je zelf over naar de volgende plaats, of je werkt simpelweg met twee. De ene houdt vast, terwijl de andere naar de volgende plaats gaat om over te zetten.
Aan het eerste punt plaats je de pasdarm tot het water gelijk komt te staan met de hoogtemarkering. Van zodra het water stilstaat aan de andere kant, kan je dan de hoogte gaan overzetten.